domingo, 26 de febrero de 2012

Advent

El cantó del vi: Advent

Publicado el 20 febrero 2012 En www.santakomola.com

http://santakomola.com/?p=4673








¿Cuáles son los mejores sistemas para elaborar buenos vinos dulces? Pues podríamos decir que la elaboración de un vino dulce puede hacerse de muchísimas formas y maneras, con la única condición que, como resultado final, se obtenga un vino que mantenga un alto nivel de azúcares residuales.
El verdadero secreto para crear un buen vino dulce es, sencillamente, concentrar los azúcares y los ácidos del fruto y perder así nivel de agua del grano, es decir, deshidratar la uva. De esta manera se obtiene un vino dulce, con un alto nivel de azúcares residuales, pero a su vez, un vino fresco y nada empalagoso gracias a la acidez natural procedente de los acodos de la uva.
Los sistemas de deshidratación de la uva para obtener vinos dulces pueden ser procesos naturales, en los que tan solo intervienen los elementos, o bien, procesos forzados por la mano del hombre. Debemos decir que decir que, con ambas formas, se pueden obtener maravillosos y buenísimos vinos dulces.
El otro día, en una vista a la bodega Heretat de Montrubi, me sorprendí gratamente al ver un antiguo sistema de deshidratación de la uva hoy prácticamente extinto. Me produjo un gran recuerdo de tiempos pasados, ya que antaño, su utilización había sido habitual en nuestra geografía. Hablo del sistema de desecar las uvas en un pajar, o en el caso de Galicia, en los hórreos.
Heretat de Montrubi selecciona de sus mejores fincas las uvas más excelentes de las variedades Xarel.lo, Sumoll y Samso, de viñedos ubicados a 530 metros de altitud, con más de 45 años de vejez, producciones muy limitadas y con suelos francos-arenosos con gran aporte de calizas.
Los racimos de uva seleccionados son colgados, con mucho mino y cuidado, en un precioso pajar y allí permanecerán por un periodo de tiempo variable que oscila entre los tres o cuatro meses como mínimo. Allí, en la serenidad de pajar, con su temperatura y humedad constante, una parte de la uva será atacada por el hongo de la Botrytis cinérea, que, de forma espontánea, creará una podredumbre noble que definirá el carácter maravilloso de estos vinos. El fruto se pasificará de forma natural, concentrará un alto nivel de azúcar y ácidos naturales de la uva y reducirá su volumen a más de la mitad. A modo de orientación, puedo decir que la uva se reducirá hasta concentrar más de 400 gramos de azúcar residual por litro de mosto y tras la fermentación se obtendrán 15% en volumen de alcohol, aunque de forma natural podría alxanzar cerca de 28%.
La fermentación alcohólica y su posterior crianza se realizan en dos barricas de roble francés de 225 litros de capacidad. La larga fermentación a baja temperatura y una crianza de 9 meses con sus lías darán como resultado unos sorprendentes vinos dulces.
De su Xare.lo se elaboraron en la vendimia 2007, 1141 botellas y del Sumoll, 800 botellas. Sin duda unas verdaderas joyas para los enófilos. En breve se lanzará al mercado el de la variedad Samso, delicadísimo, sutil y lleno de ricos matices.
Tres vinos dulces de muy alto nivel de calidad que llenan un apartado importante en el mercado. Yo por mi parte, y coincidiendo que es una primicia, puesto que aún no se comercializa, me gustaría hablar de este último, el Samso.



Un lindísimo vino tinto dulce de color castaño oscuro, muy denso, límpido y con gran brillo que destaca su nariz de ciruelas, uvas pasas, higos mediterráneos y membrillo. Todo ello muy elegante y unificado, lleno de matices que poco a poco van saliendo y envolviendo de ricas experiencias aromáticas. Boca muy intensa y corpulenta, melosa, tierna y dulce pero nada empalagosa, muy apta para acompañar postres crujientes, cremas de todo tipo y dulces de chocolate, incluso negro. Es tan gratamente goloso que una copa sin duda te lleva a otra, y a otra, en una espiral sin fin.
Con ello no quiero decir que sea el mejor de los tres vinos, pues todos ellos encierran, un algo muy especial. Vinos con carácter y personalidad que no te dejan indiferente, y, que sin ninguna duda, hay que probar.


Paco Cordero

domingo, 19 de febrero de 2012

CUINA.CAT


Portada Cuina 128
   
 
Maridatge
Sopar maridatge al restaurant el Cantó
3 de marçSanta Coloma de Gramenet (Barcelonès)
copes vi
Maridatge amb vins nostres
Shutterstock
Catalunya i Astúries es trobaran a la taula en aquesta proposta de sopar maridatge. Vins catalans combinaran amb formatges asturians en els plats preparats pel restaurant el Cantó.

Formatge cabrales amb sidra acompanyat d’un Molins dels Capellans Trepat 2010 és un dels entrants que ens proposen. El 3 de març a les 21 h es podrà gaudir d’aquest sopar maridatge que consistirà en un entrant de tres tapes, seguit de quatre plats. Cal fer reserva prèvia per assistir-hi.
Preu: A consultar
Més informació:Restaurant el Cantó

Bojos o artistes?


Paco Cordero | Actualitzat el 12/04/2010 a les 00:00h
publicado en vadevi.cat

Bojos o artistes?

Bojos o artistes? No ho sé pas, en tot cas gent compromesa amb la terra, l'entorn i la sostenibilitat.

Diumenge 28 d'abril
vaig assistir, (això sí amb cert terror per el que em podia trobar) al Saló dels Vins Naturals que es va celebrar al Convent de Sant Agustí de Barcelona.

He d'admetre que va ser una sorpresa ben agradable: em vaig trobar amb elaboradors diversos que oferien vins dignes, que s' hauríem de tenir més en compte.

Productes de viticultura ecològica naturals, sense cap tipus d'additius. Tot i que també és cert que sota aquest paraigües n'hi havia algun que el millor que podia fer era dedicar-se a millorar el seus vins.

Però la sorpresa més gran va ser en descobrir un home. Boig, agosarat, transgressor, no se com definir-lo. El cert és que m'enlluerno amb els seus vins blancs, tots fets amb varietats de casa, tradicionals i elaborades de mil maneres diferents, cadascuna més interessant que l'altra.

Aquest home és en Laureano Serres Montagut del celler Mendall del Pinell de Brai, a la Terra Alta. Home de camp i vinyes, que fa vins tal com li ve de gust, sense plantejar-se si poden o no ser comercials.

D'algun dels vins tan sols n'elabora 250 ampolles, això sí, d'una complexitat tan gran que frega l'impossible.

Aquest és el cas del YES 2008, un vi blanc curiós, elaborat amb algunes de les varietats que té a les seves finques: macabeu, xarel·lo i colombar. Un vi que ha creat un vel flor de llevats indígenes de la zona que li donen una certa espectacularitat.

Groc brillant, net i glicèric. Amb un nas complex, amb notes de fruita blanca i de fruita seca -avellana i ametlla- persistència dels llevats i de flor de camamilla. A la boca, dens, corpulent, alhora que fresc i de recorregut llarg.

M'agradaria trobar més personatges com en Laureano, compromesos amb la qualitat i el medi ambient, elaboradors de vins tradicionals de casa i inventant-se dia a dia.

Siguin bojos o artistes, el cert és que gent d’aquest tipus són els que fan que el món del vi sigui un plaer que es pot anar redescobrint dia a dia.




Paco Cordero és el sommelier del restaurant Cantó de Santa Coloma de Gramenet.

Vinyes de Santa Coloma de Gramenet

Paco Cordero | Actualitzat el 28/07/2009 a les 00:00h
publicado en vadevi.cat

Vinyes de Santa Coloma de Gramenet

Opinió

La vinya colomenca és realment un patrimoni antiquíssim de la ciutat. Ibers, romans i posteriorment els nostres avis, han viscut del cultiu de la vinya en aquestes terres
La vinya colomenca és realment un patrimoni antiquíssim de la ciutat. Ibers, romans i posteriorment els nostres avis, han viscut del cultiu de la vinya en aquestes terres. De forma continuada i ininterrompuda durant molts segles, el cultiu de la vinya ha estat vinculat al poble, als costums i a la manera de viure, i ha estat durant molts anys la font d’ingressos principal dels habitants de Santa Coloma de Gramenet.

El llegat vitivinícola de la ciutat hi ha estat present pràcticament fins als anys 70, moment en què, encara, algunes famílies elaboraven vi en els nostres paratges (per cert, de gran bellesa paisatgística, tot i que costi de creure). Famílies com els Blanchart, els Dalmau de Can Mao, i la senyora Reverter de Can Botinyà han estat els últims testimonis d’aquell passat meravellós, ple de vinyes que s’estenien per tota la zona. Recordo un text de Josep Blanchart i Pedragosa que figura en el seu llibre Santa Coloma, la transformació d'un poble en ciutat, en el qual diu: “tot eren vinyes, no sabria si riure o plorar, però me’n faig creus quan penso en la meva infantesa i recordo el poble, que les vinyes arribaven fins a l’escorxador, quasi tot el Parc d’Europa, fins al final del carrer de Sant Jeroni, fins a les mateixes parets del cementiri vell, des del carrer Camil Rossell passant per la Ciutadella alta i baixa fins a prop del torrent d’en Bufa, fins a tocar la rambla Sant Sebastià. Deu ser que sóc molt més vell del que penso, o potser és que m’ha passat el temps volant”.

La veritat és que les últimes vinyes que es van conrear a Santa Coloma, les restes de les quals avui dia estan abandonades, es trobaven sobre un preciós terreny de pissarra i quarsita, format per terrasses, que aquí s’anomenaven “rases” i servien per aprofitar els desnivells orogràfics de la zona i poder plantar-hi la vinya. Els que, com jo, estimem la ciutat, el seu patrimoni i la seva cultura i, a més, estimem el meravellós món del vi, de la viticultura i de l’enologia, i estem compromesos també amb la cultura i la tradició catalanes d’elaborar magnífics vins, ens sentim d’alguna manera obligats a recuperar aquest patrimoni tan recent —del qual encara els nostres grans se senten orgullosos—, perquè no es perdi aquest llegat històric.

Amb l’objectiu de no perdre part de la història recent d’un poble, i amb l’ànim que les noves generacions de colomencs recordin com vivien els seus avis, com es guanyaven la vida i, a més, com elaboraven el vi —part important de les seves vides—, va sorgir la idea d’intentar recuperar aquest llegat. Potser és una bogeria, una idea fantasiosa —que m’he plantejat com un repte personal—, però vaig buscar la complicitat del bon fer dels polítics de la ciutat. Fa un parell d’anys es va decidir realitzar estudis de viabilitat i de treball, la finalitat dels quals és recuperar les vinyes autòctones de la zona per formar part, en un futur no gaire llunyà, d’una denominació d’origen que ens permeti poder plantar vinya, o bé recuperar-ne. Espero que pugui retornar a la ciutat allò que deia Josep Maria de Sagarra: “vinyes verdes vora el mar”, i així recuperar una petita parcel·la de vinya que ens recordi a tots el passat més recent de la ciutat.

Paco Cordero és sommelier del restaurant El Cantó de Santa Coloma de Gramenet


Les últimes vinyes de Santa Coloma es trobaven sobre un preciós terreny de pissarra i quarsita, format per terrasses FOTO: PACO CORDERO


Santa Coloma realitza estudis de viabilitat per recuperar les vinyes autòctones de la zona FOTO: PACO CORDERO


Paco Cordero vol recuperar una petita parcel·la de vinya que recordi el passat més recent de la ciutat FOTO: PACO CORDERO

martes, 7 de febrero de 2012

Cena maridaje quesos asturianos vinos catalanes

‎- entrante de tres pinchos con: cabrales a la sidra, vare de cabra y
manzana caramelizada, carpacco de gamoneo y frutos secos. Moli dels
Capellans Trepat 2010
- crema fria de gamoneo del puerto, con crujiente de iberico Karma de
Drac 2009
...- calamarcitos de playa, relleno de gambas con la peral. Tayaimgut Blanc
2009
- solomillo de ternera de LLeida con compota de manzana a la sidra y
migas de con casin. Mes que Paraules Negre 2008
- tarta de queso rey silos blanco (afuega el pitu) Cava Tutusaus Gran
Reserva 2008
Te lo vas a perder?
Ver más


Clan Charco las Ánimas 2007

Clan Charco las Ánimas 2007

Hoy paseo por los preciosos parajes del Bierzo y traigo de la mano un vino bastante difícil de conseguir, por desgracia, debido a su escasa producción: Charco de las Ánimas rosado, elaborado con la variedad de uvas Pietro Picudo procedentes de cepas de 130 años, mezcladas con otras mucho más jóvenes -de nueve años, siguiendo el método ancestral de la zona, el Madreo.
Para todos aquellos amigos del vino, que aun no consideran a los rosados vinos dignos de tener en cuenta, les aliento a que prueben este y seguro que cambiarán de parecer. Delicadísimo paladar, fresco, bien estructurado y largo, que quedara impregnado para siempre en nuestro recuerdo.
Clan nace en la berciana bodega Estefanía, fundada en 1999 y ubicada en la carretera de Dehesas a Posada del Bierzo. Cuenta con más de 800 barricas, de las que el 80% son de roble francés y el resto de roble americano, y produce anualmente unas 250.000 botellas.

Bodegas Estefanía posee en propiedad 50 Ha, entre de las cuales hay parcelas con características muy peculiares, situadas en una ladera semi abancalada, dada su pronunciada inclinación. La edad de los viñedos, entre 70 y 130 años, el cuidado esmerado de manos expertas y el rendimiento inferior a los 2 kg por cepa, son clave en el modo en que elaboran sus vinos.

Se fundó en el año 1999 y en el año 2000 se adentró en el mercado con la marca Tilenus. Desde entonces esta empresa familiar no ha dejado de crecer, aunque siempre apoyándose en la misma filosofía, conseguir un vino diferente y único, de gran calidad.

Clan Charco las Ánimas 2007 es de un precioso color rosa, color que marca y distingue a este vino, muy brillante denso. Pero cuando llego a su nariz de repente me envuelvo de sensaciones, tan frescas, tan delicadas y armoniosas, que me llenan de recuerdos de infancia, el palote de fresa, los sugus de frutas, yogurt de fresa, notas cítricas similares a las de las mandarinas… En boca despliega sus mejores armas y mejora estas primeras percepciones, pues además de confirmar los sentidos de vista y olfato, conquista con su trago seco y fresco, cálido y grato, redondo, que anima a disfrutar y a prolongar el placer de beber. Es un vino que nos ofrece autenticidad, producto bien elaborado, con golosa fruta (cereza, fresa, frambuesa), toques caramelizados y dulces (caramelo ácido, gominola) y la acidez justa para que no empalague y en cambio prenda en quien lo prueba el deseo de seguir saboreando este estupendo vino.
Nombre del vino: Clan Charco las Ánimas
Bodega: Estefanía
Tipo de vino: Rosado
Año: 2007
Grado alcohólico: 13%
Consumo óptimo: 2009

Perrier Jouet

Perrier Jouet
Estando en puertas de la navidad, debo hablar de un producto propicio para estas fiestas, como es sin duda el Champagne, el vino espumoso natural, con más glamour posiblemente. Para mi paladar es un placer, que con otros pocos puede compararse.
Hoy voy a escribir de Perrier Jouet, una casa nacida en 1811 gracias a la pasión de Adèle Jouët y Pierre-Nicolas Perrier. Ubicada en el centro de la Champagne, en Epernay, el viñedo de Perrier Jouet se distingue por su calidad y buen hacer. Con 75 ha. de prestigiosos viñedos situados en Ay, Mailly, Avize y Cremant -este último la cuna de la variedad Chardornnay, que confiere al champagne la elegancia y finura.De color amarillo, suave y luminoso, en nariz es complejo y delicado, con aromas afrutados de limón, naranja y frutas exóticas. Suave y perfectamente equilibrado al paladar con mucho cuerpo y una gran redondez.

Elaborado con Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Menier, con las primeras "cuvees" provenientes de viñedos Grand Cru. Con segunda fermentación en botella y añejamiento de tres años en cavas subterráneas a temperatura controlada.
Temperatura de servicio de 5º a 6º C.

lunes, 6 de febrero de 2012






Tenemos Butifarra de Brisa de Sta. Coloma

En el Rest. El Cantó, tenemos la butifarra de Brisa, autóctona de Sta. Coloma, la butifarra que se elaboraba en CAL NEN hace ya muchos años, y que hemos recuperado de la memoria del avi.


La butifarra de Brisa, es una buena butifarra del perol, cocida con piñones y Brisa, aguardiente de orujos de uva, siguiendo la receta ancestral de Cal Nen.


Nuestro plato sigue las pautas del antiguo barrio de Singerlin, la BELLA ESTADA, receta que recupera el sabor de los dias de vendimia en las viñas del barrio.

Butifarra de Brisa BELLA ESTADA

Cebolla caramelida, uvas pasas de samso y piñones
Reducidas con vi ranci de las golfas.

domingo, 5 de febrero de 2012

Evohé 2006

Evohé 2006
Cuando, a mitad de los años 70 del pasado siglo, los viticultores españoles arrancaban viñedos autóctonos de variedades como la Garnacha, para reemplazarlos por las variedades foráneas -que en teoría se creía mejores- pensaban en que sería la panacea para la viticultura.
No se daban cuenta en ese momento del error que estaban cometiendo, la variedad de uva Garnacha arraigada históricamente en Aragón, solo querían ser bien trabajada para poder ofrecer todo su potencial enológico. Hoy se puede decir que buenos elaboradores de toda España se han dado cuenta de ello y, fruto de este trabajo, encontramos vinos tan interesantes y ricos como el que vamos a presentar hoy. Nuestro vino es de las bodegas Leceranas, que se encuentran en Lecera -a 60 Km. de Zaragoza- a 530 metros de altitud. Allí las cepas han sabido adaptarse a un clima muy difícil, con poca lluvia y un contraste térmico alto, de veranos tórridos e inviernos fríos, pero que da vinos de alta calidad y elevada graduación.
De la mano de Joan Milá, reconocido enólogo que no dudó un momento al ver estas viñas de su gran potencial, nace Evohé un exquisito vino tinto, elaborado con uvas de viñas de garnacha vieja.
Destaca de principio a fin su explosión de fruta negra muy madura, recuerdo del zumo de fruta de donde procede. De color cereza granate con reflejos violáceos. Brillante y profundo, con mucha intensidad de color. En nariz se expresa frutal, varietal, profundo y elegante. Aromas de frutas rojas con notas de mora silvestre. Con una boca afrutada, estructurada y redonda, con taninos maduros, pleno y armonioso. Y muy persistente.
Bodega: Bodegas Leceranas

País: España

Región: Aragón

Año: 2006

Tipo: Tinto joven

Variedad: Garnacha

Alcohol: 15.50º

Temperatura de servicio: 16º c

Benito Santos - Terra de Cálogo

Benito Santos - Terra de Cálogo
Llega el despertar del buen tiempo, nos llega la primavera y con ella, los días mas largos, bonitos atardeceres y despertamos del reposo invernal, de la apatía que genera el invierno. Con este despertar nuestros sentidos se activan, y nos apetece volver a juntarnos con nuestros amigos a comer o cenar, llega ese tiempo donde se agradece la copa de un buen vino de Rias Baixas, y eso es lo que hoy traigo debajo del brazo.
Benito Santos, es un vino de uva Albariño, sinceramente dispar, pues mantiene la tipicidad de la zona, limpio fresco muy aromático, pero que dentro de su ligereza esconde una coraza de casta, capaz de acompañar una mesa de principio a fin, sorprendente incluso cuando se eleva de temperatura porque mantiene una boca muy interesante sin hacerlo pesado.

Benito Santos nace en la tierra del monasterio de Cálago, en la provincia de Pontevedra, consta de siete hectáreas de viñedo en las fincas de Igrexarios de Siar y Bernil, en el corazón de Pontevedra, mas que una viña un jardín por su presentación y belleza. La bodega moderna y funcional, esta lista para encarar un futuro de gloria.

Precioso vino blanco de la variedad albariño, color pajizo, con ribetes verdoso, típicos de su juventud, limpio brillante.
Su nariz, claro reflejo de lo que es un vino de Rias baixas, terpénico con mucho recuerdo de la variedad, pétalos de rosa, talco, delicados y florales.
Su boca rica y sensual invita a acompañarlo de viandas de las rías de Galicia, necoras, centollas, zamburiñas (que ricas). Mineral fresco y muy largo que da lugar a sensaciones retronasales de sotobosque y madre selva.
• D.O. Rias Baixas
• Blanco joven
• 13% vol. Alcohol
• Variedad Albariño 100%
• Precio aproximado 9.50€

viernes, 3 de febrero de 2012

Uvae

Uvae
Cuando, el vino es una sinfonía de aromas y las burbujas se convierten en arte, cuando al contacto de la boca y el cava se convierte en una mouse y crees que tocas el cielo de los sentidos sin dudarlo es que estas catando Uvae.
Uvae es un cava de bodegas Rimarts, una cava de tradición familiar muy bien llevada con el concepto de la calidad como única meta. Tuve la suerte hace unos días de probar todos sus cavas, y he de decir en honor a la verdad, que desde la gama básica hasta su buque insignia, que es Uvae, la calidad y el precio están más que equilibrado.
Este cava está elaborado con Xarel•lo y Chardonnay, procedente de cepas muy viejas de pagos seleccionados, con una siembra de levaduras autóctonas y más de 30 meses de crianza que hacen de Uvae Rimarts, una obra de arte.
Color amarillo dorado brillante. Burbuja muy fina y persistente con un excelente comportamiento en copa. Nariz de levadura tostada, manzana asada, melocotón de viña y recordando a la Pimienta de Jamaica (Allspice).
Ligeros matices efervescentes de estos mismos sabores cuando estalla su finísima burbuja. Sabores equilibrados con una ligera acidez y muy agradable en la evolución. Un final de boca largo y muy agradable.
Denominación de origen: Cava
Variedad: Xarel·lo y Chardonnay
Crianza: 30 meses
Alcohol: 11.5% vol.
Botella: 0,75cl (especial)
Temperatura en servicio: 5-6ºC
Consumo: Positiva evolución en botella durante 12 meses
Degüelle: De forma tradicional.
Fecha degüelle: Indicada en etiqueta
Fecha embotellado: Indicada en etiqueta

Khónos Parera Criança 2006

Khónos Parera Criança 2006
Cuando, recomiendo un vino, me baso en varios conceptos que valoro, el primero es que me llegue a emocionar, pues no solo me ha de gustar sino que me tiene que decir mucho, a de llegarme al alma, pero también valoro mucho otros conceptos como puede ser el proyecto en el cual se vasa ese vino, la persona que está detrás del vino el sentimiento que pone en su elaboración o también sencillamente los parajes donde se asienta la viña, su clima y suelo.
Raramente encuentro un vino que me llegue a convencer en todos los parámetros que busco y que valoro, y el que presento hoy, lo hace. El vino sencillamente es tan sutil como un buen vino de la Borgogne, delicado y sensual, tanto en la boca como en la nariz. Insinuante y provocador.
El proyecto más de un diez, un veinte por lo menos, basado en la tradición familiar y ubicado en el Penedes, y que de la mano de su joven enólogo, traspasa los límites y se implanta también en el Amporda. Y la persona: abnegado, apasionado, fanático, luchador donde los hay dentro del mundo del vino pero sobre todo noble y buena persona, ese es Rubén Parera enólogo de bodegas Minguet.
El vino: Khónos Parera Criança 2006,es un referente de buen hacer, fantástico vino tinto rojo cereza picota muy limpio y vivo a la vista, de aromas de cerezas muy maduras frutitas del bosque con notas torrefactas, y de boca tan sensual como los grandes borgogne, franco de principio a fin y de recorrido amplio y envolvente. Único.
Khónos Parera Criança 2006 - Projecto Vigneron: http://vignerons.somni.org/vigneron/
Viticultor: Jordi Parera Barba - Viñas: Finca Can Parera a St.Llorenç d’Hortons, Alt Penedés. - Enólogos: Ruben Parera & Alex Duran
Variedades: Sumoll 33 % - Garnatxa Tintorera 33 % - Ull de Llebre 33 %
Vendimia: manual en cajas de 10-12 kg. - Elaboración: Fermentación en barrica abierta de 500 l de roble francés
Con remontados manuales (pigeage) con maceración suave y con extracción lenta del potencial polifenólico, una vez sangrado se mezclan las diferentes variedades y realiza la crianza en la misma barrica, durante unos 15 meses. Estabilización tartárica natural por el paso del invierno, sin malo láctica realizada y embotellada sin clarificar, manteniendo así todo su carácter. Crianza reductiva desde el 13/04/08.

jueves, 2 de febrero de 2012

Spinola px

Spinola px publicado en 15 dies.com


http://www.15dies.com/index.php/seccions/colmlaboradors/paco-cordero/227-spinola


Uno de mis mayores secretos confesados, es que soy un amante, un entusiasta de los vinos dulces, siempre los he defendido a ultranza, y creo que se les debe dar el reconocimiento gastronómico, que se merecen, pues es todo un placer acabar una buena mesa, con un fantástico postre y este sin duda es merecedor de que se le acompañe con un gran vino dulce el cual es su mejor aliado.
Cuando se habla de vinos dulces, podemos referirnos a toda una amplia tipología de ellos, tipología que hacen referencia a su elaboración, crianza, o variedad de uva utilizada, el vino de hoy será una combinación de todas ellas. Pues quiero que conozcáis un px de alta gama de gran calidad, mítico y exclusivo. Es el px de Spinola, dulce de Xerez, del cual solo hay anualmente 4000 botellas para todo el mundo y en Cataluña se disponen de 400 botellas, y que para su adquisición se debe hacer un cupo firmado por contrato años antes de la entrega, cupo del cual yo dispongo de 18 botellas anuales.
Spinola px es un genial vino dulce muy viejo, elaborado como bien indica su nombre con la variedad px, pedro ximenex, variedad blanca, con la que se hacen vinos sumamente delicados y sutiles que gracias a su larga crianza y elaboración adquieren con el tiempo esos matices ambarinos que tan bien los caracterizan
Es un delicioso vino de color ambarino, casi leonado, denso, que debido a su concentración de azucares residuales, sus lagrimas tan densas cubren toda la totalidad de la superficie de la copa, dándole una elegancia soberana. En la vista es casi un néctar una linda melaza, en nariz desde el momento de su decantación en la copa, esta fina, trasparente de reducido tamaño, y de boca ligeramente cerrada, es sin necesidad de removerlo una cascada de aromas, nunca mejor dicho, aromas tan finas y delicadas que se podría decir que es un perfume de alta cosmética. Recuerdos de la paja de los cestos de asoleo, frutas confitadas escarchadas, miel de romero, cítricos, dulces maduros, uva seca, pasa sultana, canela, jengibre, clavo. Maderas finas: caoba, cerezo, roble, tonos tostados: café torrefacto, regaliz, e incluso notas de anís estrellado, jamás un vino me había trasportado tantas sensaciones olfativas. La boca más que sedosa es delicada, elegante tan dulce como la miel, y sin embargo no empalaga pues su acidez equilibra la sensación dulce de este vino del cual deseas, más que desear creas la dependencia de tomar otra copa de él. Largo en su recorrido y estructura, persistente al tiempo y a su maridaje, un orgasmo sensitivo.

Mas Pons Joan. Calonge

Mas Pons Joan. Calonge
Lo que más me gusta de mi oficio de sommelier es disfrutar, de la naturaleza, del origen del vino, disfrutar de la viña, de sus paisajes sus olores sus matices, y sobre todo disfrutar de sus gentes casi siempre personas entrañables, de carácter noble y atento. Este es el caso de Mas Pons Joan de Calonge, donde la Joana y el Manel se ocupan de dar ese trato a sus clientes, o mejor dicho a sus amigos. Quizás este hablando de una de las masias mas antiguas, y aun en funcionamiento de Calonge en la provincia de Girona, ubicada en el corazón de la d.o. Amporda, en un paraje idílico pueblo medieval precioso rodeado de viñas y buenos vinos, pero que además, no solo puedes encontrar en ella viña, sino que también puedes encontrar y disfrutar de unos magníficos frutales, (admirables sus melocotones, y sino que se lo digan a mi hija, que los come desde que tenia dos años).
Siempre que puedo me doy una escapada por ese paisajes, paseo por sus viñas y huelo y disfruto de esos aromas que me envuelven de fantastiscas sensaciones. En mas Pons Joan, el paraje es encantador, melocotoneros, higueras y viñas, buenas viñas y por supuesto muy buen vino, conocer la bodega, la que atentamente el Manel y la Joana, te enseñan de todo corazón, y descubrir una manera distinta de elaborar el vino es una maravillosa experiencia.

En este rinconcito del baix emporda, se sigue elaborando el vino como lo hacían nuestros abuelos colomenses, hace unos cuantos años atras, en esas masias que hoy todavía perduran con nosotros y son legado del pasado enológico del pueblo. Seguro que los Blanchart, o los Dalmau recuerdan de este sistema de crear vino, podíamos denominarlo sistema tradicional, o artesano catalán, este, consiste en que la fermentación de los mostos se realizan dentro de grandes barricas de madera vieja a diferencia del sistema mas utilizado que, es fermentar en grandes depósitos que bien son de cemento, madera, o los mas nuevos depósitos de acero inoxidable con control de temperatura, fermentar los mostos de esta manera implica evocar tiempos remotos y sabores y olores de antaño, lo cual confiere tambien un particular concepto del vino, lejos de los modernos canones y conceptos que se ciernen en los sistemas de elaboración actuales, crean un estilo distinto de vino. Particular y singular lejos del que conocemos. Salir de vez en cuando de los cánones actuales de sabor, salir de la globalización del vino, y recuperar viejos sabores y aromas puede resultar ser muy gratificante, para nuestros sentidos. Reencontrarnos con nuestra tradición milenaria de elaboración de vinos, puede ser algo que deberíamos hacer con mas asiduidad.

Es posible, que ciertos puristas, cernidos, anclados, en los mas profundos valores del mundillo del vino no compartan conmigo esta manera de pensar pero les invito a que conozcan y aprecien lo mas simple lo mas cotidiano, que seguro les puede sorprender de forma muy positiva.

Spira 2006

Spira 2006
En un mundo en el cual nos damos cuenta de que el cambio climático es una realidad y, cada vez mas, nuestros enólogos y los maestros bodegueros buscan terrenos más fresco, bien situándose más al norte, o bien buscando altitudes elevadas donde mitigar los efectos adversos sobre la viña, nos encontramos vinos como el que hoy vamos a catar: Spira, vino que nace en la zona norte de Sierra Nevada, en unos terrenos de altitud considerable, donde el Marqués de Casa-Pardiña ha buscado contraste térmico, frescor y una tipicidad única y diferente para su nuevo vino.
Nuestro vino de hoy, Spira, es un copage entre las variedades de Tempranillo, Cabernet Sauvignon y un toque de Merlot, todas ellas asentadas sobre terrenos arcillosos que, aunque tengamos la idea de que son suelos fríos, poco aptos para la viña y que producen vinos muy ácidos, nos encontramos con excepciones, como la del vino que nos ocupa hoy, que nos aporta ricos toques minerales, muy elegantes y sofisticados que sin duda lo distinguen.
Spira nace en un clima continental acentuado, pero de características muy frescas, debido a la proximidad de la cara norte de Sierra Nevada. Viñedo situado en la localidad de Huélago, en la finca de San Torcuato, de 450 Ha, de las cuales plantadas de viña tenemos una pequeña cantidad, que producen unas escasas 20000 botellas. Unas viñas a más de 1000 metros de altitud, paraje idílico para la viña, donde el contraste térmico entre el día y la noche, las largas horas de insolación -estas con una luminosidad casi celestial- y las temperaturas más frescas que las habituales en las zonas centrales de Granada, crean las condiciones idóneas para crear un gran vino -o que, por el contrario, impiden el cultivo de la viña por sus condiciones extremas.
Criado en roble francés, americano y lituano de grano fino y tostado medio, forman una selección de maderas complicada, que su enólogo ha bordado, dándole una crianza muy estudiada y bien trabajada, que modela un vino de armonía inimaginable, y aromas sutiles.
De su cata diremos que posee un precioso color rojo rubí intenso, matizado por la madera, de nariz más que interesante con ricos aportes de fruta muy presentes, frescos, sutiles y atractivas notas de cacao, maderas nobles y ricas fragancias especiadas, sutilmente perfiladas por los aromas minerales. Pero destaco también una boca carnosa muy envolvente. Todo ello junto a una cierta complejidad que nos lleva a un vino sumamente diferente, que merece ser probado.
Por último destacar la faceta humana que tienen los vinos, y que creo que forma parte de su liturgia y de su encanto. Spira, de bodegas Marqués de Casa-Pardiñas, me llega de la mano de su delegado en Cataluña Miguel Esteve, amante de los vinos y, como yo, formado en la vieja escuela, con el cual tuve una larga y amistosa conversación, en la que recorrimos mil y un vinos para acabar hablando de Spira con el cariño que un padre ofrece a su hijo. Pero, una vez probado Spira, solo se puede decir que tenía toda la razón, que tenemos por delante una joven promesa que sin dudarlo va a triunfar en este mundo tan selecto del vino. Spira es una apuesta segura, de futuro.

miércoles, 1 de febrero de 2012

Ira Dei 2007

Ira Dei 2007
Prometí,y siempre cumplo, seguir hablando de bodegas Cauzón de Granada, y en especial de su vino más que irreverente, IRA DEI.
Siempre se ha dicho, que segundas partes o que segundas entregas, no son buenas, pero os garantizo que en bodegas Cauzón, cien entregas que tuviéramos, seguro serian maravillosas. Si recordáis en el último artículo, hable de su Pinot Noir 2007, de la “esencia de Graná..“ como dice Ramón su elaborador de ese “pedaso” de vino. Nunca he realizado una crítica de dos vinos de una misma bodega, bien sea por ética, también por no querer dar demasiada importancia a un elaborador, y por no dar la sensación de que sencillamente quiero anunciar o publicitar esa bodega. Pero creo que con Cauzón debo hacer la excepción, pues los vinos de Ramón lo merecen, y a vosotros amigos míos os debo la máxima profesionalidad e información para que podáis disfrutar de ellos.

Sin más dilaciones, decir de IRA DEI, que es un vino de lo mas irreverente y trasgresor de los que últimamente he probado, pongo en mayúsculas IRA DEI, por miedo a Dios, pues es el producto terrenal más cercano a él que yo sinceramente conozco. No vayamos crear un conflicto de “competencias” con él.

Fuera bromas, IRA DEI conjuga una serie de matices inéditos en vinos que son elaborados con un "coupage" de variedades similares. Se ha de entender que la altura de sus viñedos los inviernos fríos, y el contraste térmico entre el día y la noche, en esa zona de Granada, hacen tener una larga maduración del fruto, no solo de sus azucares, si no también de todos los compuestos fenólicos de la uva. Todos esos compuestos que una vez fermentados serán el vino final.

Todos estos factores propicios para la viña, se complementan con un buen hacer en el trabajo de campo, en la viña, sin tratamientos agresivos que afecten al producto y con una meticulosa manipulación de la misma. No en vano la filosofía de trabajo de Ramón es: SE DICE LO QUE SE HACE, SE HACE LO QUE SE DICE.

IRA DEI, se elabora con uva y solo uva, sin uso de levaduras externas, utilizando solo las levaduras indígenas que existen en el ambiente, sin sulfitos añadidos. ¡Solo uva!. Su base es de 40% tempranillo 40% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon y un 5% de Garnacha. Todas ellas vinificadas por separado.

Su crianza es de 12 meses en barricas de roble francés, húngaro y esloveno, todo de 3er año. Vino de la Tierra Norte de Granada. Botellas con personalidad propia, que digo de personalidad, ¡con vida propia!.
Ira Dei es como ir a la opera. En cada temporada cuando repites la misma opera, del año anterior, siempre es diferente dentro de la igualdad, la letra y la música son las mismas en todos los espectáculos pero su alma es distinta. Cada botella de IRA DEI te seduce de nuevo.

Precioso cereza picota muy cubierto con ribete cardenalicio, limpio y brillante de capa muy alta, y lágrima densa y lenta que tiñe la copa. Su nariz floral, y muy fragante es de suma complejidad, de aromas de frutillas del bosque, matices de pimiento, y muchas especies, con maderas nobles. Su paso en boca delicado sutil y elegante de taninos melosos equilibrados. Goloso de principio a fin y te llena la boca de sensaciones sutiles.

Que resta por decir al pobre juglar que tan solo quiere alabar las bonanzas de este noble vino. Como se diría en el Mester de Clerecía: ¡Gloria a Dios en las alturas y a su IRA DEI en la tierra!

Finca Arinzano

Finca Arinzano
En España, hasta no hace mucho tiempo la máxima expresión del vino se entendía que eran las denominaciones de origen, consejos reguladores que determinaban por igual todas las parcelas, zonas, suelo o microclimas. Cualquier vino, si cumplía con los requisitos de la denominación de origen, era válido. Ésto repercutía de forma negativa en aquellos elaboradores que por sus características creaban vinos míticos. De esta diferenciación nacen los vinos de pago, aquellos que por su extremada calidad se alejan de la denominación de origen que los ampara. ¡Ojo!, no nos dejemos engañar por aquellas etiquetas que asocian el nombre del vino a un pago, dígase pago de Carraovejas, pago de los Capellanes u otros muchos que pululan por ahí.
Yo me refiero a aquellos que en la contra etiqueta llevan su mención de origen como pago, reconocido legalmente, como es el caso del que hoy traigo debajo del brazo. Hace unos días tuve el placer, porque siempre es un placer, de viajar hasta Pamplona. De ahí me dirigí a Estella, en el corazón de la denominación de Navarra, a conocer uno de estas nuevas denominaciones de origen denominadas de pago, exactamente la D.O. Pago de Arinzano. Reconozco que tenía un criterio diferente del lugar hasta que lo conocí a fondo de la mano de sus elaboradores que eson la familia Chivite.

Finca Arinzano es una preciosa bodega dirigida por Leo Vicente Fernandez, como director de bodega, y Manuel Lopez Iribarnegaray como responsable técnico de viticultura, ambos un pozo de cultura enológica con los que disfrute mucho de su formación.

El Señorío de Arínzano es un espacio protegido que constituye un rico hábitat natural. La bodega fue diseñada por el famoso arquitecto español Rafael Moneo y encargada por la familia Chivite.
La finca ocupa un valle formado por las últimas estribaciones de los Pirineos, dividido por las aguas del río Ega. Así se crean los exclusivos microclimas que diferencian el cultivo de la vid. La propiedad cuenta con 355 hectáreas de las que 128 están dedicadas al cultivo de viñedos de Pago de Arinzano. Sus diferentes alturas y orientaciones, así como la selección de los viñedos plantados le confieren esa distinción única para la elaboración de sus inmejorables vinos.

Al hablar de sus vinos, hablamos de vinos de autor de máxima expresión y disponibles únicamente en ediciones muy limitadas, por lo que estamos hablando de unos vinos con un único inconveniente para esta época de crisis, su precio, qué si nos lo podemos permitir Va a ser sin duda una experiencia única (lo garantizo pues he tenido la suerte de probar sus tres añadas en una cata vertical mitica). 2008 fue el año de lanzamiento de las tres primeras añadas del Gran Vino de Arínzano creado por Fernando Chivite.

Arinzano 2000

Color sombrío, profundo, poco evolucionado. Aroma muy puro, intenso, fresco; notas trufadas, regaliz, habano. Se desarrolla aireación sobre notas de ciruela y mora. Ataque dulce, aterciopelado, evolución sabrosa, densa, final largo y sedoso. Características que definen este vino: Clásico, armonioso y elegante. Buen desarrollo en botella.

Variedades de uva: 35% Tempranillo, 38% Merlot, 27% Cabernet Sauvignon
Crianza: 14 meses de crianza en barrica francesa 60% nueva y 40% de 2º vino.

Arinzano 2001

Soberbio color rubí sombrío. Aroma nítido, muy intenso, frutos negros, mora, ciruela, cuero nuevo, cacao, cereza al Armagnac. Ataque potente y fresco, muy aterciopelado sin pesadez, gran equilibrio. Evolución envolvente, final suntuoso, carnoso y sedoso. Características que definen este vino: Noble, fino y elegante, seductor.
Gran capacidad de envejecimiento en botella
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Variedades de uva: 42 % Tempranillo 40 % Merlot 18 % Cabernet Sauvignon
Crianza: 16 meses de crianza en barrica 50 % nueva y 50 % de 2º vino

Arinzano 2002

Color muy profundo, intenso, muy joven. Aroma potente, cautivador, complejo, notas de trufa, frutos rojos y negros variados, "myrtille", mora, cereza; matiz de chocolate negro, desarrolla en aireación sobre notas de casís (grosella negra). Ataque aterciopelado, potente y fresco. Evolución deliciosa, fundente y densa. Final muy largo, mineral... Muy característico del terruño que lo produce. Características que definen este vino: Complejo, expresivo; vivo, excepcionalmente joven. Evolución en botella muy lenta.
Variedades de uva: 52 % Tempranillo, 32 % Merlot, 16 % Cabernet Sauvignon


Crianza: 14 meses de crianza en barrica francesa 60 % nueva y 40 % de 2º año.
Solo me queda decir, y desear que todos podamos superar estos momentos difíciles y disfrutemos de una buena copa de Pago de Arinzano. Un besote.

Clarnovell 2010 · Gewerguztraminer- Xarel.lo

Hace ya algún tiempo, os hable de Ruben parera, joven e inquieto enólogo de Celler Parera, y  catamos su Kronos, el vino insignia de la bodega.
Hoy, si embargo, el vino del que vamos a hablar es de la línea más sencilla de la bodega. Sencillo, sí, pero no por eso menos interesante, pues, en estos momentos de incertidumbre económica, probar y encontrar vinos de una buena relación calidad precio nos puede dar mucho juego. Y eso es lo que pasa con Clar novell 2010.
Un buen vino nace en la viña, en el trabajo de campo bien hecho, en el buen trabajo de bodega y como no en la pasión que se pone en él, y esto es lo que distingue a Clarnovell: el trabajo bien hecho de su enólogo Ruben Parera.
Clar-novell es un vino muy fresco y divertido, muy versátil a la hora de buscarle alianzas gastronómicas, pues su juventud y viveza lo hace extraordinario: arroces, ensaladas, aves y mariscos lo maridan a la perfección, así como también es una copa de aperitivo maravillosa.

De color amarillo pálido con ribetes verdosos, muy brillante y trasparente. En nariz evoca notas de lichis, fruta blanca madura y cítricos muy bien colocados. Su paso en boca es muy equilibrado, sedoso y fresco. Un vino para todas las épocas del año.

Si a todo eso le añadimos su más que buen precio, alrededor de 6 €, lo convertimos en una autentica golosina 
 
 
 
 

Muga Rosado 2010

Muga Rosado 2010

¡Los rosados existen! Pese a que casi los ignoramos, los buenos vinos rosados están siempre  presentes para darnos muchas satisfacciones gastronómicas. De algún tiempo a esta parte, los elaboradores se han puesto las pilas en hacer ricos rosados frescos, llenos de frutita madura, muy ricos de aroma y con un cuerpo agradable.
Aunque quizás no sea aun el tiempo ideal para su consumo, pues podíamos hablar de que es un vino ideal para el verano, os propongo hoy un gran rosado con un precio idóneo. Este es Muga Rosado 2010 de la D.O.C. Rioja.
Histórica bodega, ubicada en el barrio de la estación de Haro. Fundada en 1932, aunque como viticultores la familia Muga se remonta muchos años atrás, Bodegas Muga nos tiene acostumbrado a sus espectaculares tintos y, en honor a la verdad, se debe hablar y tener siempre presente la calidad de sus blancso y rosados.
Muga rosado se elabora con un 60% de garnacha, 30% de Viura y un 10% de Tempranillo, de suelos arcillo-calcáreos aluviales. Seleccionadas de entre las 120 hectáreas de viñedo que la familia Muga posee en la Rioja, estas variedades han macerado unas 12 horas junto a sus hollejos, con el fin de obtener ese precioso color  rosa pálido que lo caracteriza. La fermentación posterior a su maceración duró 25 días en pequeños depósitos de madera de 2000 lt. de capacidad, en los cuales estuvo 4 meses más antes de su embotellado.
De esta esmerada elaboración obtenemos un riquísimo vino rosado qu,e como ya he dicho, tiene un precioso color rosa pálido, muy glicérico y con mucho brillo. De notas nítidas y frescas,  es muy fragante y  nos puede recordar las rosas, fresas muy maduras y a algún cítrico. En la boca es denso, pleno, lleno de sabor, muy aterciopelado y fresco.
Ideal para empezar un buen ágape, pero también se debe de tener en mente a la hora de tomar una buena paella, rissottos, fideuás, ensaladas y, como no, con pastas. Podría aguantar alguna carne ligera y el mejor de los pescados. Vino polivalente, todo terreno, que sin duda nos sorprende desde el mismo momento en el que abrimos la botella.
Muga rosado sin duda acepta a la perfección la temperatura de servicio de cualquier rosado, e incluso algo mas frio, pero aguanta con gran honor cuando atempera perdiendo frio y es aquí cuando descubres su poder aromático y muchas de sus grandes cualidades.
Pasear por Haro, por sus callejones, salir a las viñas, visitar sus bodegas...  Y disfrutad de Muga rosado  y luego me contáis.